埃及的锡瓦绿洲与利比亚接壤，地处撒哈拉大沙漠北部，自古就被称为“美若仙境、远离尘嚣的神居之地”。由于与开罗之间横亘着560多公里的茫茫黄沙，在埃及人心目中，这里是最遥远、最神秘的疆土。

　　来到锡瓦绿洲旅游观光，给我的第一印象是：神奇。

　　令人难以想象的是，锡瓦绿洲的海拔高度比地中海海平面还要低20多米。数不清的地下涌泉冒出的活水，形成一汪汪明镜般的湖面；椰枣麻和橄榄林郁郁葱葱，分布在锡瓦镇的四周。此情此景，让我想起1991年在塔克拉玛干采访时听到的一句话：只要有水，沙漠中就会有绿洲。这里的地下水非常丰富，而且水质极好，全埃及最好的矿泉水出自锡瓦，在开罗畅销的矿泉水就贴有“SIWA”商标。地肥水美使这里的绿洲特别壮观，仅椰枣树就有30多万株，锡瓦绿洲享有“椰枣之都”的美称。

　　那天，我们午后时分到达锡瓦镇，下榻于隐藏在椰枣林中的天堂饭店。办完住宿手续，饭店就派出一辆越野车送我们漫游沙海。时值伊斯兰的斋月，司机从日出到午后没有吃饭也没有喝水。他拉着我们一行7人出锡瓦镇，向南走了不到两公里就进入广袤的沙海。司机稳操铁马，一会儿在高低不平的沙海中飞驰，一会儿像表演杂技似的贴着陡坡横向穿行，一会儿又开足马力冲向沙丘的最高处，接着就是向下俯冲，好像是在垂直降落，车厢里欢呼声惊叫声不绝于耳。汽车像脱疆的野马在沙海里纵横驰骋，我们看到的是茫茫大漠、奇岭幽谷和飞沙走石。忽然看到远处黄沙中呈现大片大片“白雪”，我以为是沙漠中的盐碱地，等车子开到眼前一看，那大片大片的“白雪”原来全是雪白的贝壳，有的已经很像化石。

　　不知不觉在大漠中漫游了两三个小时，司机把我们拉到一个圆形水池旁，水池中央突突突地冒着泉水，满池清水从一个出口流向远处，流水经过的地方生长着密密麻麻的芦苇。由于沙丘遮挡，看不到流水的尽头。司机告诉我们，1961年勘探石油时打出了这眼井，从那时到现在泉水就这么一直往外涌。我心生疑问：40多年了，这眼井该流出多少水呀？我们再上车后，绕过一个沙丘，来到了芦苇环绕的湖旁。沙湖水面相当于一个足球场，能看到芦苇、游人和沙丘的倒影，十几位游客正在里面戏水。原来，这一湖清水就是刚才看到的那眼井里流过来的。一眼井，造就了沙海中一道亮丽的风景，也为这亘古至今的荒漠凭添了盎然生机。

　　太阳离地平线很近了，西边天空黑色的云团渐渐变成橘红色的彩霞。这时候，司机已经把我们拉到能够俯瞰沙海的高丘之颠等待“大漠落日”奇观的到来。等到火红的太阳亲吻地平线的时刻，原来遮挡太阳的彩霞通人性似的闪开，让太阳露出了笑脸。年轻人欢呼雀跃，我也兴奋不已，举起相机拍下这难得一见的瞬间。就在我们忘情地观赏、拍照的同时，司机用拣来的骆驼草点燃篝火，烧开了水，沏了茶，加了糖，给我们每人倒了一杯。他恭恭敬敬地双手捧杯把茶送给我们，我们也恭恭敬敬地双手接过茶，仔细品味，慢慢咽下。热茶只有一口，但它却把甘甜、温馨以及奇妙的异国风情铭刻在我的记忆里。

　　第二天一大早，我们接触了锡瓦绿洲的古老文明。

　　走出天堂饭店，就能看到一座废弃的土城。土城用泥巴和石头建成，有六七层楼房高，是锡瓦镇的制高点。我们登到最高处，四周都是一眼望不到边的椰枣林和橄榄林。早期的锡瓦居民贝都因人为了安全而聚居，在绿洲中央建起这座空中之城。如今，变成空中废墟的土城没有人管理，裸露着残垣断壁任人观赏拍照，无言地向人们讲述着沧桑巨变。早晨的阳光给它披上一身金黄，让人感到几多壮美，几多苍凉。

　　锡瓦镇的最东端，是建于公元前6世纪的著名的阿蒙神庙和神谕所，虽然也是废墟一片，但参观者要买门票。因为早先人们认为这里是神明对人类下达旨意的地方，是“神居之所”，而一位特殊人物的大驾光临又使这“神居之所”和锡瓦绿洲名扬四海。公元前332年，协助父亲腓力二世征服了整个希腊并登上王位的马其顿国王亚历山大三世（大帝）挥师南下，轻而易举征服了埃及，赶走波斯人，被称为从波斯人铁蹄下解救埃及的“解放者”。为赢得人心，确立统治埃及的正当性，亚历山大跋涉沙海，冒险进入锡瓦，阿蒙神庙谕所的主祭司认他是“宙斯———阿蒙之子”。君权神授，天命不可违。领受了神谕的亚历山大便成了埃及合法的（也是最后一位）法老，从而开创了埃及历史上长达3个世纪的希腊时代。

　　离锡瓦不远的山丘上还有保存完好的木乃伊密室，山丘也就被称为“亡者之山”；有在水波湖色中观赏落日奇观的白色巨石———“梦幻岛”。由于时间关系，我们未能身临其境。但是，身处锡瓦绿洲听到这些富有神秘色彩的名字，也能令人心神陶醉。

　　新修的宽阔而平坦的沙漠公路像一条黑色飘带把锡瓦和外界联系起来，超大载重货车和大型豪华旅游客车频繁往来其间。锡瓦不再封闭。锡瓦的蔬菜大棚、锡瓦的超市、锡瓦的星级饭店日见其多。锡瓦人已经在空中废墟周围用瓷砖和时髦电器装修店铺，准备迎接远方来客。锡瓦的神奇、锡瓦的美丽，必将给来自世界各地的游人更多惊喜、更多美的享受。